La tradizione vuole che non si avvii l’addobbo natalizio ed anche il tour de force gastronomico prima della celebrazione della vergine Maria nata senza peccato, l’otto dicembre. E’ una tradizione con piccole sfumature locali, come a Milano dove si inizia il 7 con Sant’Ambrogio.

Esigenze ed esasperazioni del marketing e ora anche la crisi che porta con se il desiderio, del tutto naturale, di trovar attimi di tregua dagli stress e dalle preoccupazioni, sollecitano ad accendere lucine e scartar panettoni e dolciumi di ogni foggia e sapore già da metà novembre. L’attesa del Salvatore o anche di un semplice ristoro, dunque, spingono a giocar d’anticipo.

Nella nostra Odissea siamo abituati alle tempeste, non ci facciamo prendere dall’ansia e dalle contingenze né del resto siamo milanesi, non approderemo, quindi, in locande, pasticcerie e coloniali natalizi prima dell’otto dicembre.

Il sol leggere, tra l’altro, le targhette dei prezzi dei panettoni ci provoca l’orticaria: dall’inverosimile euro e cinquanta centesimi del supermarket ai trenta e più euro delle patisserie più rinomate, a torto o a ragione. Tutto pare inverosimile e spropositato.

In tal contesto surreale, con i giorni dicembrini sempre intensi di impegni e densi spesso di una “tristezza brumosa” che inevitabilmente e puntualmente irrompe con l’appropinquarsi delle festività più condivise, astratta dalla meteorologia, afferendo piuttosto alle nostre più intime contraddizioni e malinconie, è utile e confortevole riparare nella banalità e comodità di cibi semplici. Il pane e frittata, per esempio.

Cibo da muratori si è sempre detto perché in effetti così è. Sostanza, trasportabilità, conservabilità, economia; quel che occorre per chi fa un lavoro duro, lontano da casa.

Uova, formaggio, olio, pane o panino con mollica ben compatta. Questi gli ingredienti base. No alla rosetta, troppo vuota dentro. Quali persistenti sensazioni e suggestioni sprigiona questa preparazione è arduo narrare. Partiamo dai colori. Predomina il giallo, il colore del sole disegnato, del caldo, dell’oro, il colore di un bene prezioso che apporta energia e vitalità. E’ gialla la frittata e gialla intensa la mollica del pane. Deve riposare il pane e frittata, per dar tempo al pane di impregnarsi del sapore e del colore di olio e di uovo. Si badi, che sia appena pronta e ben calda la frittata quando si farcisce il pane. Peccato capitale sarebbe porla su carta assorbente, da suscitar l’ira degli inferi, poi, farla raffreddare prima di infilarla tra le fette.

Il profumo, intenso, evoca gli odori più segreti della cucina in eterno fervore della casa di famiglia, odori che dalla casa vanno espunti ma che quando si è fuori o si è tristi recano conforto come la tenerezza di un abbraccio.

Il gusto e la consistenza sono pieni, abbondanti, magnificamente soddisfacenti. Ci vuol anche fatica per masticare ma è il dazio che giustamente si deve per restar appagati.

C’è un ingrediente immateriale ad arricchire il gusto del pane e frittata ed è la mano di chi prepara, di chi ci vuol bene. Pane e frittata è un cibo d’occasione, per quando siamo lontani o per quando ci sentiamo afflitti, chi lo cucina lo sa ed aggiunge quel che di premura in ogni fase, dallo sbattere le uova al taglio delle fette di pane al confezionamento del “plico” finale. E la suggestione di questa mano amorevole la sentiamo tutta dal primo all’ultimo morso.

Forse dal pane e frittata si può tirar fuori, non senza ardire, una morale che ha a che fare con la preminenza dei sentimenti, della semplicità e dell’essenzialità del cibo.

Il segreto per questa preparazione non esiste e non crediate a chi mai dovesse pensare di rivelarlo. Di certo nel gran caos della comunicazione gastronomica, però, sarà ben difficile che se ne parli almeno sinché qualcuno non inventerà la frittata di uovo madre, il primo uovo deposto nella luce dell’alba che scioglie la notte di plenilunio, dalla gallina allevata a terra (si può allevar galline anche in aria?), in aia di pietra calcarea del paleoprotozoico e nutrita esclusivamente con mangimi dop(ati).

Non sono scesi dall’alto Piemonte con lo spirito di conquista né con l’animo supponente ed arrogante dei savoiardi dell’ottocento nemmanco animati dallo spirito violento e crudele di un Cialdini. Corre, d’altronde, il 2014, Torino non è più la capitale di nulla e nonostante nostalgici movimentini localisti che cavalcano demagogicamente bassi istinti popolari l’unità del paese è ben salda. Nondimeno il risentimento storico sopravvive in varie forme ed in vari ambiti, anche sotto la declinazione calcistica dell’antijuventinità e quella enologica della avversione, quasi epidermica, al pur grande Barolo.

Parliamo di viticoltori e di vino ed i rimandi storici potrebbero parere spropositati. Il vino, però, nelle sue espressioni più pure è una produzione fortemente identitaria. Non a caso in ciascuna regione d’Italia i vini più consumati sono quelli locali. Noi stessi, quando nel corso dei vagabondaggi in lande disparate ci concediamo attimi di tregua nelle locande più autentiche, tendiamo a bere i vini del posto, per capire, per conoscere.

Tutto sommato impresa coraggiosa, quindi, quella di Silvia Barbaglia e Paride Iaretti che da un Piemonte un po’ minore son venuti in Campania per proporre i propri vini di terroir, anzi, mi sentirei di dire, per proporre la conoscenza delle loro terre pietrose e dei nettari che ne ricavano.

Tre tappe, Gran Gusto a Napoli, Enoteca La Botte a Casagiove, Enoteca Bar Elisa a Benevento, bella partecipazione di pubblico interessato. Sempre le pietre in bella mostra in un cofanetto di vetro innanzi alle bottiglie di vino.

Silvia e Davide son venuti dalle sponde della Sesia, ai piedi del monte Rosa, rispettivamente da Boca e da Gattinara. Vicini in linea d’aria, separati dal fiume, dalle colline e da un terreno che, sempre di origine vulcanica, presenta sensibili differenze nella sua composizione minerale.

Quando ancora sulla terra esisteva un unico continente un supervulcano è eruttato con potenza inaudita. Era in Valsesia e Boca, paese di 1000 anime e poco più, a quanto pare, sorge proprio nell’area del ancestrale cratere. Dal 2013 l’area costituisce un geoparco riconosciuto dall’Unesco.

I vini che si traggono dalle uve nebbiolo, il vitigno che domina la viticoltura piemontese, allevate in queste terre così diverse per origine orografica dalle Langhe, assumono caratteri peculiari per mineralità e colore.

Il Boca è una DOC dal 1969, tra le prime in Italia, dunque e prevede l’uso, col nebbiolo, di almeno il 10 % (era il 20 sino a qualche anno fa) di uve da vitigno Vespolina. La versione 2010 dell’azienda Antico Borgo dei Cavalli, della famiglia Barbaglia, è davvero accattivante per i sentori floreali ed il grande equilibrio. Per la tendenza ad apprezzare i vini che maggiormente esprimono il carattere di un luogo, di una terra e la tradizione vinicola di un’area nonché l’attaccamento di un viticoltore alla propria identità abbiamo particolarmente apprezzato il vespolina in purezza, prodotto dai Barbaglia sotto la piuttosto libera DOC Colline Novaresi. Un vino, nella versione 2010, con belle note speziate ed anche balsamiche, saporito, di colore intenso e vivace. Si beve con gioia.

L’altro piemontese venuto a raccontare i suoi vini è il simpatico ed al contempo ruvido Paride Iaretti. Avrà acquisito questo tratto del carattere dalla terra scabra che conferisce un sentore ferroso quasi di ruggine ai suoi vini o viceversa tende anche con la personalità ad esaltare la peculiarità della sua terra, chissà. I suoi vini sono sinceri, autentici. Uvenere, un vino beverino da uve a bacca scura rinvenienti da vigne acquisite via via negli anni, dai viticoltori della zona che per lo più producevano per il consumo personale. Il Gattinara DOCG (millesimo 2010) dedicato al padre, Pietro, è un campione di eleganza che seduce con sentori eterei e una morbidezza che evoca la delicatezza di un infante. Viticoltore estremo, 4 ettari per sedicimila bottiglie, viti quasi centenarie. Quest’anno, con il clima inclemente e la vendemmia scarsa, il Gattinara non vedrà la luce, ci ha detto.