Non sono scesi dall’alto Piemonte con lo spirito di conquista né con l’animo supponente ed arrogante dei savoiardi dell’ottocento nemmanco animati dallo spirito violento e crudele di un Cialdini. Corre, d’altronde, il 2014, Torino non è più la capitale di nulla e nonostante nostalgici movimentini localisti che cavalcano demagogicamente bassi istinti popolari l’unità del paese è ben salda. Nondimeno il risentimento storico sopravvive in varie forme ed in vari ambiti, anche sotto la declinazione calcistica dell’antijuventinità e quella enologica della avversione, quasi epidermica, al pur grande Barolo.

Parliamo di viticoltori e di vino ed i rimandi storici potrebbero parere spropositati. Il vino, però, nelle sue espressioni più pure è una produzione fortemente identitaria. Non a caso in ciascuna regione d’Italia i vini più consumati sono quelli locali. Noi stessi, quando nel corso dei vagabondaggi in lande disparate ci concediamo attimi di tregua nelle locande più autentiche, tendiamo a bere i vini del posto, per capire, per conoscere.

Tutto sommato impresa coraggiosa, quindi, quella di Silvia Barbaglia e Paride Iaretti che da un Piemonte un po’ minore son venuti in Campania per proporre i propri vini di terroir, anzi, mi sentirei di dire, per proporre la conoscenza delle loro terre pietrose e dei nettari che ne ricavano.

Tre tappe, Gran Gusto a Napoli, Enoteca La Botte a Casagiove, Enoteca Bar Elisa a Benevento, bella partecipazione di pubblico interessato. Sempre le pietre in bella mostra in un cofanetto di vetro innanzi alle bottiglie di vino.

Silvia e Davide son venuti dalle sponde della Sesia, ai piedi del monte Rosa, rispettivamente da Boca e da Gattinara. Vicini in linea d’aria, separati dal fiume, dalle colline e da un terreno che, sempre di origine vulcanica, presenta sensibili differenze nella sua composizione minerale.

Quando ancora sulla terra esisteva un unico continente un supervulcano è eruttato con potenza inaudita. Era in Valsesia e Boca, paese di 1000 anime e poco più, a quanto pare, sorge proprio nell’area del ancestrale cratere. Dal 2013 l’area costituisce un geoparco riconosciuto dall’Unesco.

I vini che si traggono dalle uve nebbiolo, il vitigno che domina la viticoltura piemontese, allevate in queste terre così diverse per origine orografica dalle Langhe, assumono caratteri peculiari per mineralità e colore.

Il Boca è una DOC dal 1969, tra le prime in Italia, dunque e prevede l’uso, col nebbiolo, di almeno il 10 % (era il 20 sino a qualche anno fa) di uve da vitigno Vespolina. La versione 2010 dell’azienda Antico Borgo dei Cavalli, della famiglia Barbaglia, è davvero accattivante per i sentori floreali ed il grande equilibrio. Per la tendenza ad apprezzare i vini che maggiormente esprimono il carattere di un luogo, di una terra e la tradizione vinicola di un’area nonché l’attaccamento di un viticoltore alla propria identità abbiamo particolarmente apprezzato il vespolina in purezza, prodotto dai Barbaglia sotto la piuttosto libera DOC Colline Novaresi. Un vino, nella versione 2010, con belle note speziate ed anche balsamiche, saporito, di colore intenso e vivace. Si beve con gioia.

L’altro piemontese venuto a raccontare i suoi vini è il simpatico ed al contempo ruvido Paride Iaretti. Avrà acquisito questo tratto del carattere dalla terra scabra che conferisce un sentore ferroso quasi di ruggine ai suoi vini o viceversa tende anche con la personalità ad esaltare la peculiarità della sua terra, chissà. I suoi vini sono sinceri, autentici. Uvenere, un vino beverino da uve a bacca scura rinvenienti da vigne acquisite via via negli anni, dai viticoltori della zona che per lo più producevano per il consumo personale. Il Gattinara DOCG (millesimo 2010) dedicato al padre, Pietro, è un campione di eleganza che seduce con sentori eterei e una morbidezza che evoca la delicatezza di un infante. Viticoltore estremo, 4 ettari per sedicimila bottiglie, viti quasi centenarie. Quest’anno, con il clima inclemente e la vendemmia scarsa, il Gattinara non vedrà la luce, ci ha detto.

Un’immensa area, grande quanto undici campi di calcio, colorata e animata da 1200 produttori di circa 100 paesi, tutto il mondo o poco meno rappresentato.
Colori, odori, sapori, forme, mani e facce di montagna, di pianura, di collina, sempre di campagna, ruvide e genuine, con i solchi dei venti, del sale, del sole. La gioia a prevalere sui volti, nelle relazioni, nei movimenti di tutti, visitatori, espositori, organizzatori.

Il Lingotto, l’ex fabbrica di scatole di acciaio motorizzate, gli spazi della catena di montaggio si umanizzano e regrediscono ad un’epoca preindustriale, quando l’agricoltura apparteneva agli agricoltori.
E questo del resto è il messaggio che Nino Pascale, presidente di Slow Food Italia, non si stanca di ripetere: valorizziamo l’agricoltura degli agricoltori.

Il Salone del Gusto è stato, per gli oltre duecentomila visitatori, un’occasione per scoprire gusti, conoscere e parlare con i produttori, farsi raccontare caratteristiche e segreti di coltivazioni, allevamenti, lavorazioni.
Sensazioni e conoscenze di chi è stato al Lingotto tra il 23 ed il 27 ottobre scorsi saranno state evanescenti, al pari un qualsiasi aroma che per quanto persistente è destinato a svaporare, o piuttosto si può pensare che esser passati di lì possa aver contribuito ad un apprendimento e quindi ad un arricchimento?

Ogni volta che lo sguardo schivava istintivamente i banchi promozionali di alcuni marchi, di cui tutto si può pensare fuorché siano portatori di una cultura slow, legata alla terra, alla biodiversità e all’agricoltura familiare, cresceva il sospetto che le conferenze, gli spazi educativi, le belle parole, il multiculturalismo ostentato potessero essere il complemento ipocrita allo scambio di vil pecunia in un mercato di ricercatezze. Il solo nome di alcuni sponsor creava disorientamento ben maggiore della folla dispersa eppur serrata nei capannoni squadrati e senza punti di riferimento.

Chi, tuttavia, non si fosse lasciato irretire dalla diffidenza e si fosse sbattuto tra le svariate attività della kermesse torinese, potrebbe condividere l’idea che restano ben tangibili, dismessi i banchi, i palchi, i fornelli, alcuni elementi che provo qui a riepilogare.

Sincerità: Petrini e Pascale hanno confermato con vigore i principi e gli obiettivi, spesso scomodi e controtendenti, di Slow food, in confronti, talora anche aspri, con politici, esponenti di confederazioni, consorzi, aziende della grande distribuzione.

Unicità: il Salone ha dato visibilità a micro realtà, culture e colture che il mainstream non prenderebbe in considerazione manco per attività folcloristiche.
Conoscenza: la diversità estrema di punti di vista, tecniche, prodotti, persone ha inevitabilmente ampliato le conoscenze di chiunque abbia visitato il salone non passivamente.

Curiosità: le monache buddiste di Corea che hanno illustrato, con la propria salsa Jang, una sorta di gastronomia mistica, scatenando curiosità su religione, alimentazione vegetariana ed etica. Non è ardito pensare che molti visitatori siano tornati a casa con la voglia di approfondire temi, pratiche, filosofie di cui hanno visto e sentito al Lingotto.

Piacere: impensabile anche per un addetto ai lavori ciò che si poteva assaggiare, degustare, comprare, mangiare e bere con piacere quasi estatico delle papille gustative. Dalle ostriche olandesi, ai formaggi d’alpeggio, dall’impronunciabile dolce ceco al pesto di mandorle di Pantelleria, dal carpaccio di baccalà ai sashimi giapponesi.

Non è possibile chiudere questa tappa dell’Odissea Gastronomica senza indicare quello che è rimasto nella mia personale arca del gusto:

1. La salsiccia al coriandolo di Scherzerino La Rocca (www.scherzerino.it);
2. il bitto storico prodotto invecchiato sino a 20 anni (www.formaggiobitto.com);
3. i blu di capra e la robiola di Castagna (www.castagnasrl..com);
4. i pesti e l’uva moscato passita di La Nicchia (www.lanicchia.com);
5. la ricotta salata e affumicata di Picciau (www.picciauformaggi.it).